时尚圈“二把手”们的上位之路

　　但正是这些「无名之辈」，支撑起了过去时尚业的荣光。他们曾经作为创意总监的左右手，站在「大明星」身后的阴影里奋力工作......

　　彼时，也就是一年前的此时，GUCCI的创意总监Alessandro Michele刚刚宣布离职，Sabato De Sarno在第二年开年补上了这个缺。人人都在问，他是谁？

　　Sabato De Sarno在采访中坦言，自己也没有想过能当上创意总监。当他与自己的GUCCI团队首次对话时，他告诉他们：「我知道我是你们的创意总监，但我也是Sabato，我 20 天前才在你们的位置上，所以我很清楚你们在想什么，也知道你们为什么什么都不说。」

　　是的，Sabato De Sarno是这个行业里的「老员工」，一直待在幕后。在Valentino这份工作之前，他就先后就职过Prada和Dolce & Gabbana，在时尚行业里干了有将近20年。

　　比起他的前任，艺术家气息的Alessandro Michele来说，Sabato De Sarno更像是一位工程师。他毕业于Istituto Secoli 时装学院，这间学校具备最全面的技术性课程，而不是让学生们画一些灵感图来表达创意。

　　他的工作起点也起步于Prada最顶尖的打版师Delia Coccia团队，负责将草图转变成时装。精于大衣制造的Delia Coccia带给了他很多烙印，在Valentino近几年洗练的线月发布的他首季GUCCI秀上，我们可以看到这种影响延续。

　　这场GUCCI 2024春夏女装系列争议很大。De Sarno完全推翻了前任创意总监Alessandro Michele给GUCCI建构的哲学宇宙与极繁主义时装面貌，拥抱了以精准剪裁为核心的极简主义风格。优点显而易见，易懂，好穿，不用诠释。但这也是被诟病的一部分，「过于实穿」使GUCCI品牌形象变得缺乏记忆点。

　　不知道这是不是开云集团想要的GUCCI，但可以肯定选择像Sabato De Sarno这样的创意总监是开云集团这些年来的策略。这也始于De Sarno的前任Michele。

　　上任GUCCI创意总监一职之前，Alessandro Michele在这里已经干了13年。2002年，他从FENDI高级配饰设计师的岗位上跳槽到GUCCI，在这里工作了快10年，成为了GUCCI时任创意总监Frida Giannini的左右手。2014年开始，他又兼任意大利奢华瓷器Ginori的创意总监，这个牌子在2013年刚刚被GUCCI收购。也许是他发现Ginori是他想干的事，也许是这段工作让人们看到了他的精彩之处，当时刚刚上任的GUCCI首席执行官Marco Bizzarri找上了他。

　　那是2015年1月，Marco Bizzarri来到Alessandro Michele家赖着不走，喝了4个小时的咖啡，他并不知道这是一次工作面试。Alessandro Michele在随后的伦敦旅行中，接到了Marco Bizzarri的电话：「你认为有可能在一周内准备一场演出吗？」

　　随后，当然是我们知道的故事。GUCCI时任创意总监Frida Giannini于1月正式离职，一周后GUCCI 2015秋冬男装秀顺利发布。Alessandro Michele用5天时间打造36个look，2天时间搞定场地、模特。这场秀结束后，Alessandro Michele与设计团队的11个人一起站上T台。这场秀开启了一个新时代，一种复古的、知识分子气的以及性别流动的审美推翻了Frida Giannini所打造的那种精致的资产阶级形象，重塑了GUCCI。

　　秀后，GUCCI发布了对Michele的任命。这是Marco Bizzarri的选择，他于同年1月1日加入GUCCI，Michele成为他职业生涯中最为辉煌的业绩。他当时告诉WWD，将Michele提升到创意总监一职是「从外部来看，不是最显而易见的选择」，但他是担任该职位的「完全合适的人选」。

　　是的，成果是显而易见的，Alessandro Michele 上任后，GUCCI的销售额从2014年的25亿欧元增长到了105亿欧元。特别是在他任职的前几年里，增长是跳跃式的。

　　Bottega Veneta曾经是这个集团最为稳健的品牌，为品牌服务了17年之久的创意总监Tomas Maier擅于用工艺说话，他非常能够了解高净值人群的产品需求，让这个品牌一直位于处于集团内营收第二的桂冠。但当GUCCI和Balenciaga爆发式增长时，Bottega Veneta依然保持着平稳的增长。Bottega Veneta还能有其他可能性吗？

　　Bottega Veneta的爆发式增长停滞了。2021年底，Daniel Lee被换成了Matthieu Blazy。当后者的名字被公布时，连一张他的正经媒体照都找不到。

　　不过，这个行业最优秀的新闻记者Suzy Menkes曾经为他背过书，认为Matthieu Blazy是个非常有才华的设计师。

　　那是在2014年，Matthieu Blazy作为「影之首席设计师」发布的最后一场Maison Martin Margiela高级定制秀后，Suzy Menkes写道：「时尚界很少有明星诞生的时刻。但当这位年轻设计师的前老板Raf Simons在后台拥抱他的门徒时，显然Blazy的时刻已经到来。」对Suzy Menkes来说，Blazy将是时尚界的一颗明星。

　　而他的职业生涯起点就是在Raf Simons家里的厨房里，他们仨一起捣鼓出了让男孩子们癫狂的Raf Simons。从2007年到2011年，他为Raf Simons创造了无数热卖作品，包括那个让潮流爱好者们趋之若鹜的Fred Perry X Raf Simons联名系列。

　　在Matthieu Blazy的Bottega Veneta身上，我们可以看到这些履历的反映，前卫的实验性、精湛的手工艺、艺术化的审美以及对时装本身的深刻见解。

　　Pieter Mulier我们可能更为熟悉他。他是那个永远站在Raf Simons背后的男人。

　　过去十几年来，他一直担任Raf Simons的左右手，跟着他从他的个人品牌Raf Simons到Jil Sander到Dior到Calvin Klein。用Pieter Mulier的话来说，Raf Simons教会了他一切，从生活到工作：「我相信每个人生命中都有这样一个人，可能是学校教授、父母或叔叔。」Raf Simons就是Pieter Mulier生命里的「那个人」，「他懂得把你推出舒适圈，也改变了一切。」

　　和他的导师一样，他也不是科班毕业的设计师。不过和劳动阶层出身的Raf Simons不一样，他的医生父亲本来将他送进了布鲁塞尔的一家法学院，但Pieter Mulier读了两年便自己做主换了建筑专业。在这里，他遇到了Raf Simons。Raf Simons被这个小伙子的作品震住了，提议Mulier到他安特卫普的工作室看看：「我觉得你不是建筑师，而是时尚设计师。」于是，Pieter Mulier开启了新的人生。

　　Raf Simons的一切对Pieter Mulier来说都是新的，Raf让Pieter看到了他那个阶层的孩子们看不到的地下世界，让他读懂了现当代艺术的魅力，让他学会如何打版，如何跟进合同。他在Raf Simons办公室住了一年，睡在档案室的地垫上，在这里他确认了自己的性向。他认识了新来的年轻设计师Matthieu Blazy，谈上了恋爱。当他父亲看了Raf Simons秀场照片后跟他说：「这就是你的工作？」

　　Pieter Mulier的这个工作改变了奢侈品行业的游戏规则的。Raf Simons帮助他脱胎换骨的同时，也在帮助整个行业改头换面。Pieter Mulier一直追随着他，帮他完成每一个梦想。他在Jil Sander设计鞋子与配件，在Dior负责成衣与高级订制系列，而后成为了Calvin Klein的创意总监。

　　在Matthieu Blazy看来，Pieter与Raf这对搭档是个很有趣的组合，Raf带来概念，以此出发产生新系列的起点，Pieter则通过建筑师视角，从比例、颜色、结构和产品出发来完善它。

　　在设计时，Pieter Mulier会像对待建筑一样绘制剖面图，方便工作人员可以更直观地看到衣服的体积。他的设计方法也如修建建筑一样，从下而上，由鞋子开始。

　　来到Alaïa，是Pieter Mulier从Raf Simons那里毕业，将过去积累的一切运用的过程。从Dior那里学来如何运用高辨识度轮廓塑造品牌个性，如何造梦，从Calvin Klein那里学来的管理团队，多线程沟通……他发挥了自己学建筑时习得的方法，订购了Alaïa的古董衣，系统化地研究衣服结构，学习创始人Azzedine Alaïa的服装语。